Arriva la nuova piattaforma: inventiamo insieme un gioco tutto nuovo.
luce nel vano cassetta
  • PIEPPIEP
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    http://insidehifi.blogspot.it/2011/12/technics-rs-bx727.html


    L'unico difetto di questi deck Technics, mi sembra proprio la finestra d'ispezione cassetta, angusta e buia, non si capisce mai a che punto siamo del nastro e quanto ne rimane ... Sapessi qua-led e dove collegarlo, il led ( da quanti Volt ? )  l'avrei già saldato.


    image

    Post edited by PIEP at 2017-07-09 19:20:28
    Marantz PM6004 / B&W 603S2 / B&W 610 sub / Philips CD624 bitstream / Dual CS506 gira / Shure M97XE / Panasonic PX70EA plasma - Firenze - Ne uccide più la lingua che la spada
  • corradocorrado
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    Cerca il service manual e trova un punto dove prendere una tensione. Poi compra un led bianco ad alta efficienza. Calcola la resistenza di caduta da mettere in serie considerando una decina di milliampere di corrente.
  • metal_1076metal_1076
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    seguendo lo schema elettrico, puoi individuare una tensione destinata ai servizi (meccanica, ecc), senza quindi inficiare sulla parte audio. Cmq dopo mi guardo lo schema e vediamo com'è realizzata la sezione di alimentazione.
    Una volta trovato il punto adatto, a seconda della sua d.d.p., si può inserire un led con opportuna resistenza in serie di caduta.
    Rimangono due "piccoli" problemi...dove alloggiare il led affinché sia efficace e soprattutto...sei capace di fare tutto questo? :D
  • PIEPPIEP
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    Vi ringrazio, in effetti anche l'alloggio sembra un problema, il vano pare a tenuta stagna; il led che tensione ? probabilmente quelle di servizio saranno sui 6 o 12 V ... saldature no problem, ma non vorrei rovinare un'ottima piastra ...    [-O< qui il service : https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-bx727.shtml
    Post edited by PIEP at 2017-07-09 21:24:18
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  • madlifoxmadlifox
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    I led non hanno una tensione di alimentazione, come le lampadine. Ogni led determina una caduta di tensione tipica, che dipende dal colore e dalla tecnica costruttiva. Devi mettergli in serie una resistenza calcolata in modo da fare scorrere nel led una corrente che possa sopportare, che trovi indicata sui datasheet. Una decina di mA, come ti hanno suggerito, di solito va bene.
    Post edited by madlifox at 2017-07-09 21:25:09
  • PIEPPIEP
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    fosse 12 V ,


    • metterei 2 led bianchi da 3,2 V ( Colore BIANCO: 3,2 Volt e 30 mA )
    • VR = 12 – (3,2 x 2)= 5,6 V
    • supponendo una  I = 12 mA:
    • R = 5,6 / 0,012 = 467  Ω
    • userei quindi una R = 470 Ω
    • potenza  PR =  5,6 x 0,012 = 0,07 W

     

    Post edited by PIEP at 2017-07-09 21:48:46
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  • PIEPPIEP
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    ecco il vano, c'è a malapena un adesivo leggermente riflettente :


    image

    Post edited by PIEP at 2017-07-10 08:48:14
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  • metal_1076metal_1076
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    mi ricordo che quando avevo la B-965 e BX-828, non ho riscontrato questa difficoltà di "lettura" del nastro, tale da pensare all'inserimento di una luce interna. Anche la mia Naka BX-300 ne è sprovvista, ma onestamente non ne vedo la necessità impellente :D
  • PIEPPIEP
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    gli è che :


    • son cecato
    • ero abituato con la precedente Luxman K5
    • mi piace
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  • smilesmile
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    Con una decina di mA i led superluminosi attuali t'illuminano d'immenso... fai delle prove... potresti ritrovarti a usare una resistenza dieci volte superiore a quella teorica...  *-:)
    La croce portata dagli altri è sempre leggerissima.
  • PIEPPIEP
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    il problema è dove collegarlo, il led: dallo schema non ho trovato il punto.

    Post edited by PIEP at 2017-07-11 07:54:56
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  • corradocorrado
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    PIEP said:

    il problema è dove collegarlo, il led: dallo schema non ho trovato il punto.



    Stai scherzando spero? Hai 12 volt sul catodo di D602 subito dopo il trasformatore.Per esempio.
  • smilesmile
    Posts: 47,241Industry
    PIEP said:

    il problema è dove collegarlo, il led: dallo schema non ho trovato il punto.



    Dimmi che stai scherzando... qualsiasi tensione in DC reperibile in una piastra è buona...
    La croce portata dagli altri è sempre leggerissima.
  • PIEPPIEP
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    Grazie, mi potete indicare sulle foto i punti + furbi per il collegame ?


    http://insidehifi.blogspot.it/2011/12/technics-rs-bx727.html


    imageimage

    Post edited by PIEP at 2017-07-11 10:11:36
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  • smilesmile
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    Senza lo schema elettrico andiamo a naso.
    La croce portata dagli altri è sempre leggerissima.
  • aresmarte73aresmarte73
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    occhio con i collegamenti a caso che rischi di fare danni irreversibili tipo microprocessore o motore dd ko!

    Ci son più cose in cielo e in terra, Orazio, che non ne sogni la tua filosofia. (William Shakespeare)
  • hiroshi976hiroshi976
    Posts: 358Member
    Personalmente Piep, io ci infilerei dopo l'interuttore un alimentatorino dedicato, alla fine lo spazio ce l'hai. Potresti ad esempio prendere in considerazione quelli che si usano per alimentare le gli amplificatori per le antenne TV. Se non sbaglio sono attorno ai 12v 50/100mA. Non sbatti neanche a realizzarlo. Quelli dovrebbero andare bene in quanto realizzati per uso gravoso (di solito sono accessi 24h per anni) quindi ben dimensionati.

    Certo si potrebbe seguire il consiglio che ti hanno dato, Effettivamente in zona Q601, Q602 e Q608 ci sarebbe la dc che ti serve, ma io preferisco sempre operazione non invasive e soprattutto reversibili possibilmente evitando di smanettare sul pcb. Ma io sono strano eh..... :-D
    Post edited by hiroshi976 at 2017-07-11 11:30:54
  • PIEPPIEP
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    Marantz PM6004 / B&W 603S2 / B&W 610 sub / Philips CD624 bitstream / Dual CS506 gira / Shure M97XE / Panasonic PX70EA plasma - Firenze - Ne uccide più la lingua che la spada
  • corradocorrado
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    Personalmente Piep, io ci infilerei dopo l'interuttore un alimentatorino dedicato, alla fine lo spazio ce l'hai. Potresti ad esempio prendere in considerazione quelli che si usano per alimentare le gli amplificatori per le antenne TV. Se non sbaglio sono attorno ai 12v 50/100mA. Non sbatti neanche a realizzarlo. Quelli dovrebbero andare bene in quanto realizzati per uso gravoso (di solito sono accessi 24h per anni) quindi ben dimensionati.

    Certo si potrebbe seguire il consiglio che ti hanno dato, Effettivamente in zona Q601, Q602 e Q608 ci sarebbe la dc che ti serve, ma io preferisco sempre operazione non invasive e soprattutto reversibili possibilmente evitando di smanettare sul pcb. Ma io sono strano eh..... :-D



    Deve saldare 2 cavetti, e che sarà mai.
  • PIEPPIEP
    Posts: 5,131Member

    infatti cercherei evitare l'aliment., mi basta trovare un punto a 12 V e uno a terra, senza combinare pasticci.


    D 602 nelle foto non lo vedo , aprirò la piastra e farò una foto ; Il punto di terra ?


    ecco la foto:


    image


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    Post edited by PIEP at 2017-07-11 13:28:56
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  • hiroshi976hiroshi976
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    corrado said:



    Deve saldare 2 cavetti, e che sarà mai.



    Assolutamente vero!
    Post edited by hiroshi976 at 2017-07-11 12:34:08
  • corradocorrado
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    PIEP said:

    infatti cercherei evitare l'aliment., mi basta trovare un punto a 12 V e uno a terra, senza combinare pasticci.


    D 602 nelle foto non lo vedo , aprirò la piastra e farò una foto ; Il punto di terra ?


    ecco la foto:


    View Raw Image'>


    D602 è sotto D606, come massa usa il case del deck. Più semplice di così.
    Post edited by corrado at 2017-07-11 13:22:51
  • PIEPPIEP
    Posts: 5,131Member
    Grazie Corrado, quindi per il positivo mi collego al catodo | , ovvero all' elettrodo + lungo, sotto la D , non dove ho messo il pallino blu ... ! Alternative al diodo  D602  x la +12 V   ?
    Post edited by PIEP at 2017-07-11 13:39:41
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  • smilesmile
    Posts: 47,241Industry

    Personalmente Piep, io ci infilerei dopo l'interuttore un alimentatorino dedicato, alla fine lo spazio ce l'hai.  Ma io sono strano eh..... :-D



    Effettivamente, amico mio, usare un alimentatore per un LED che consumerà FORSE 1mA... è una cosa strana.
    La croce portata dagli altri è sempre leggerissima.
  • smilesmile
    Posts: 47,241Industry
    La croce portata dagli altri è sempre leggerissima.
  • PIEPPIEP
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    grazie Smile , mi hai bruciato sul tempo stavo per postarlo ... :)>-
    Marantz PM6004 / B&W 603S2 / B&W 610 sub / Philips CD624 bitstream / Dual CS506 gira / Shure M97XE / Panasonic PX70EA plasma - Firenze - Ne uccide più la lingua che la spada
  • bambulottobambulotto
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    Questo mi sembra un 3ad dell'UCAS.....per vedere la cassetta usate questa:

    image

    3:-O
    Ciao!
    Roberto - Caserta
  • corradocorrado
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    PIEP said:

    Grazie Corrado, quindi per il positivo mi collego al catodo | , ovvero all' elettrodo + lungo, sotto la D , non dove ho messo il pallino blu ... ! Alternative al diodo  D602  x la +12 V   ?



    Esatto.
  • poeta_m1poeta_m1
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    smile said:

    Personalmente Piep, io ci infilerei dopo l'interuttore un alimentatorino dedicato, alla fine lo spazio ce l'hai.  Ma io sono strano eh..... :-D



    Effettivamente, amico mio, usare un alimentatore per un LED che consumerà FORSE 1mA... è una cosa strana.

    Concordo, anche se tra led e resistenza limitatrice, l'assorbimento non è certo limitato ad 1mA.
    Post edited by poeta_m1 at 2017-07-11 20:01:00
    Saluti. Gherardo
    Proud founder of the Technics Direct Drive's gang // SL-1210 MkII + SL-1610 MkII + SL-10 // "con cinghia e puleggia il gira scorreggia" [cit.]
  • PIEPPIEP
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    PIEP said:


    fosse 12 V ,


    • metterei 2 led bianchi da 3,2 V ( Colore BIANCO: 3,2 Volt e 30 mA )
    • VR = 12 – (3,2 x 2)= 5,6 V
    • supponendo una  I = 12 mA:
    • R = 5,6 / 0,012 = 467  Ω
    • userei quindi una R = 470 Ω
    • potenza  PR =  5,6 x 0,012 = 0,07 W

     

    infatti supponevo + di 10 mA
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  • edmondo77edmondo77
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    Questo mi sembra un 3ad dell'UCAS.....per vedere la cassetta usate questa:


    image

    3:-O



    D'accordissimo con te! Per la mia 646 ho una piccola torcia che uso anche per pulire testine e rulli al fine di vederci bene.
    Nakamichi CR-3, Nakamichi 480, Aiwa ad-f660, Technics rs-bx646, Aiwa ad-wx717, Nad c315bee, Sansui T80, Klipsch RF62 MkII